Written on April 29, 2019 at 1:29 pm by 小Po

健行火焰谷與金丘（Valley of Fire & Gold Butte）

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valley of fire state park

沿著米德湖北支旁的169公路出遊憩區，快到莫巴谷地（Moapa Valley）的歐弗頓（Overton）時，會經過內華達州最老的州立公園火焰谷（Valley of Fire）。公園以砂岩為主題，石化的沙丘凝固了水流與風向的歷史，地層的變動創造出險峻的山勢，陽光下紅色的石頭是把熊熊的烈火，燒紅了遊人的眼睛。這裡的地質景觀是這麼的匪夷所思，不但西部片愛來這裡取景，科幻片也認為這是外星球的不二選擇。

valley of fire state park

出火焰谷的東境往北走很快會匯入州際公路15號，先別急著穿過亞利桑納到猶他州，內華達州的東南角落還有一區神祕的地方─剛在2016年被歐巴馬依文物法（Antiquities Act）升級為國家紀念區（National Monument）的金丘（Gold Butte）。金丘與米德湖遊憩區在西、南境接壤，東方則緊鄰大峽谷帕拉香國家紀念區（Grand Canyon-Parashant National Monument）。

戶外人在美國遊憩的地方幾乎都是公有土地，管轄單位可能是聯邦的國家公園管理局（National Park Service）、土地管理局（Bureau of Land Management）、或是國家森林處（National Forests），也有可能是各地的州立公園。我們每年都會購買聯邦的年票（America Beauty Pass），來給付進出所有聯邦土地的費用。州立公園則要看當州的規定，有的不收入園費，有的單日計費。

Gold Butte National Monument

國家公園保育上的規範最嚴格。其他的公有土地則看地方說話，土地管理局掌管西部的大片土地，牧場主與業者可以申請土地使用許可，放牧牛隻採油採礦等。如果特殊團體像是保育或原住民組織想要保護某公有土地區域，則會展開遊說（lobby）。成立國家公園需要經過國會，「比較容易」的路是懇請總統先成立國家紀念區，再繼續活動伺機晉級為國家公園。

盡管比較容易，仍需多年努力，沒有特別關注的人，可能以為總統金手一點就成了。但紀念區就算成立了，並不代表消弭了與既得利益者的爭執。金丘和同年成紀念區的猶他州熊耳（Bears Ears）現在還是爭議不斷。

Gold Butte National Monument

剛抵達火焰谷時恰恰是傍晚，趁著光線好時先駕車進園繞一繞，幾對新人在攝影師的鏡頭前，展開最幸福的笑容，夕照下的紅岩熱燄融融，曠地上的沙礫是燒紅的炭，還好大風揚起新娘的白紗，飄逸在滾動的紅塵中，讓畫面溫柔了不少。我暗暗在心頭拿這裡與紅岩谷比較，火焰谷的顏色豔，就是多為丘陵起伏，沒有紅岩谷的高山陡壁氣吞山河。

隔天早起趕著去公園前幾年才規劃的火浪（Fire Wave）步道，步道不長，很快就從沙地岩壁前穿過，抵達堆滿鐵團塊的橘色岩原，盡頭的砂岩條紋交替著橘色、香檳和粉澄色，地形起初只有斜坡或梯田，慢慢琢磨成滾圓的凸丘，圓滑的低谷，砂岩終於波濤洶湧。

取名火浪是師法亞利桑那州北郊狼丘（Coyote Buttes North）的浪（The Wave）。那兒是全球知名的地質景觀，網上多的是令人咋舌的照片。條紋樣的多彩砂岩上下起伏，就像時而洶湧時而低語的波浪。可惜每天只讓20人進入，供不應求，中簽的機率極為渺茫。

火浪的規模小得多，且柔媚可親，我尤其喜歡遠看平整，近看皺紋滿面的真實。從火浪返回的路上，岩壁上的岩漆顏色深沈，揮灑著潑墨寫意，和道旁紅沙中月見草炸開的一片雪白成強烈對比。

繼續沿著白穹路（White Domes Road）開到底，是環狀的白穹步道（White Domes）。步道不到2公里，慢慢遊覽一個小時也綽綽有餘，若想要走遠些，可以在過了狹道（Narrows）後續走7公里長的探勘步道（Prospect Trail），但需要在終點安排車輛接駁。

我極愛白穹步道，走下紅沙積成的步道，兩旁的沙丘盡是風惹起的波瀾，兩壁不見過份飽滿的磚橘色，多是柔軟的香檳和可口的香橙，混著奇異的斑斕條紋和花樣。有些地方甚至是極淡的象牙白，卻讓黛筆描上了整齊的線條。狹縫段岩壁上整齊的凹洞的像疊著數隻口琴，不規則的大小洞穴則是等著人來巧心佈置的多寶閣。

繼續走著出現了小岩拱，左右走動著讓拱門下的觀景窗決定風景，乏了就走上岩拱，岩面上突起條條細細的蜈蚣線，是歲月凝結風勢形成的皺紋，還是開大刀後癒合的傷口？岩石的天然風姿定是原住民創作的靈感來源，或許沙漠中的蜥蜴也用這些線作跑道互相競賽。步道尾圓嘟嘟釋迦模樣的岩丘整齊排列，側面有好些洞穴，比丘可用大洞穴靜坐，小洞穴放置經卷，豈不是上佳的靜思地。

valley of fire state park

鼠水箱步道（Mouse Tank Trail）盡頭是天然的岩槽，大雨過後儲上的水量可以經月不乾，成為原住民聚居的地方，1890年代曾有罪犯在這裡藏匿。史前人類傳遞訊息或舉行儀式時會留下岩藝術，走訪鼠水箱步道要看的就是岩刻。可惜岩刻不是完整的文字記載，後人只能猜測一二而無法重現史前人的生活樣貌。

美國西南荒漠區常見史前的岩藝術，包括岩畫（Petrograph）和岩刻（Petroglyph），荒漠的氣候乾燥，史前人的岩藝術得保幾千年，不過只用顏料塗抹岩面的岩畫，畢竟比岩刻難保存，也就比較少見。就算是岩刻也只有在岩漆面上的保存較好，因為該處的岩石較耐風化。

第一次看到豐富且靈動的岩刻是在猶他州，從191號公路轉進峽谷地國家公園路上經過的新聞石（Newspaper Rock），大面積的岩漆面密密麻麻的刻滿事件和人物，人們告訴我這是阿納薩齊人（Anasazi）的作品。阿納薩齊有高度的文明，食物主要依靠農業而非狩獵採集，善做陶器，定居在精細的建築裡，而非短居的岩穴。

阿納薩齊是納瓦霍語，意指古老的人，主活動區在科羅拉多高原所在的四州角（Four Corners）：猶他、科羅拉多、亞利桑納、新墨西哥州匯集的那一區，也是後來納瓦霍人的主居地。阿納薩齊也曾在內華達州南端出沒過，比如火焰谷和金丘。依靠農業的生活方式機動性低，遇到乾旱就沒轍了，只好往東或南遷徙，取代它們定居的南派尤特人（Southern Paiute）以狩獵採集為主，受氣候的牽制比較低。阿納薩齊人後來神奇的消失了，學者推測是乾旱所致，也有一說是往南遷徙匯入今日的普韋布洛（Pueblo）人。

鼠水箱步道才一公里多，但一定要慢慢走，且仔細在岩壁上掃描，這兒岩漆的顏色較淡，岩刻雖多卻不是十分顯著，岩刻大多是人物或是主獵物大角羊，卻也發現一隻角特別大的公鹿，以及可能是月曆的梯形物。公園的另一處阿特拉托岩（Atlatl Rock）也有岩刻，留有更早年代的狩獵人使用的獵矛。

valley of fire state park

截至目前為止，走訪的步道都容易抵達，路程也短，十點過後漸漸人聲鼎沸，不太能靜心欣賞，於是轉移陣地到自然岩拱步道（Natural Arches Trail）。步道從火焰谷路沿著乾河床往北走，愛走多遠折回都可以，不過河谷內的主拱已在幾年前塌陷了，不知道進去還看到多少岩拱？

乾河床盡是軟趴趴的沙，走起來非常費力，但上頭滿滿的都是動物的足跡：野兔、郊狼、走鵑（roadrunner）、松鼠、拖著尾巴的蜥蜴、像自行車鍊的毛毛蟲。河床中抽起好幾株棉白楊（cottonwood），紅沙上的凹陷積著白花花的棉花球。一對夫婦背著牽著孩子迎面而來，心有靈犀的微笑點頭對我們說：「裡頭很好，完全都沒有人。」

從容的展目四顧，高起的河岸上先是起伏的赭色沙丘，才是屏障的紅岩山壁，眼尖的戴夫突然低語：「大角羊。」我順著他的描述才看到移動的羊軀，似乎有好幾隻，受驚動的牠們朝遠離河床的方向蹦跳上山。

我們悄悄繞上一條支道，在看得見牠們的距離下矮在一個巨石之後，示意我們並不是威脅。牠們在山坡邊猶豫了好一會，領頭的羊才膽大的穿過我們的視線，剩下的羊放鬆心情大嚼著茂盛的沙漠毒菊。一隻兩隻三隻，有十四隻呢，第一次看到這麼一大群，興奮的都忘了注意兩旁究竟有沒有其他岩拱了。

趁著還有些天光，我們接著走環狀的象石步道（Elephant Rock Loop），2公里的步道，部份與公路平行，部份與昔日的馬車道箭頭路（Arrowhead road）重合。雖然象形石在公路旁，我卻喜歡遠離公路的那一段。我偏好荒涼一點需要辛苦一點的地方，以交換與自然單獨相處的機會，不過火焰谷挺適合帶著年幼孩子的家庭遊憩，實質的美是不因人多而減少半分的。

valley of fire state park

Gold Butte National Monument

金丘國家紀念區與其他土地管理局下的許多領地一樣，除了少數遊人較多的地區，沒有鋪設的道路，沒有規劃的營地，也沒有廁所。車子不能離開已有道路，越野車必須使用指定地區，但只要自備飲水食物貓鏟，空地可以免費露營，人也可以隨意步行探索。

從I-15轉上170公路往南，過了維琴河即接上半鋪設的主幹道金丘路（Gold Butte Road），33公里後則完全是土路，路況會視氣候雨勢改變。上沙漠中的土路，若沙多則一定需要四輪驅動，若有暴洪或是雨水造成泥濘坑洞，路乾後即有可能至少需要高底盤車輛，普通車輛一般最好挑選有整路機維護且路面乾燥的路。這一路上我們經常打電話或是造訪遊客中心，以了解即時路況。

金丘紀念區保護的是文化、史蹟、和特殊的自然風貌，包括成千上萬的岩刻，先民開礦拓荒的遺跡，沙漠陸龜和大角羊，詭譎的紅岩地貌，上億年的化石等。觀賞瀕危動物需要緣份，拓荒開礦的先民離我時代太近不是很吸引我，所以對金丘的探索專注在岩刻與地貌。

Gold Butte National Monument

金丘最著名的岩刻區域叫做跌倒人（Falling Man），那兒自然有個岩刻栩栩如生描繪個摔倒的人，但還有許多其他的創作，在網路上搜尋資料時，看到許多有意思的照片，作者特意不標注GPS座標，要你自己去發掘。前往跌倒人岩刻區得從金丘路轉上黑丘路（Black Butte Road），約3公里會抵達步道口。Magic轉上黑丘路不久，感覺軟沙太多路況不妙，於是停在剛經過的砂岩丘下的露營地，換成雙腳前進。

從跌倒人繼續朝著黑丘前進，不遠處還有21隻羊岩刻（Twenty-One Goat），以及黑丘底下牧牛人築的水庫，於是我們決定一路走去，最後再往西切回黑丘路轉回停車處，形成環狀路線。總里程12公里。

春天的土路旁野花盛開，青草綠的喬拉仙人掌（cholla cactus）花，豔橘色的沙漠錦葵（desert mallow），也有些許涼風，緩和了炙陽。過了步道口標示，砂岩丘前散落著幾株約書亞樹，前頭亂長著金澄澄的沙漠萬壽菊（desert marigold）。

在砂岩山丘間穿梭上下的步道美極了，岩石不知道混入多少種礦物，顏色如夢似幻，風與水的侵蝕造就了地質紋理，粉彩的鵝黃、高貴的媚紫、嬌羞的酡紅捲成渦流，起伏的漸層橘色系蠟染了米白的背景。東拐西繞上攀下鑽，生動的岩刻莫名就出現在眼前，岩刻或單獨或群居，大角羊鬥著角，人物牽著手兒跳著舞，彩虹、太陽、河流、腳印層出不窮。簡直就是在仙境裡尋寶，讓人欲罷不能。

Gold Butte National Monument

攀上岩丘，踏著岩板下降進乾河床，刻滿了羊的大型壁畫就在眼前，最上面的一排羊頭接著尾排成一列，加進下頭不肯排隊的羊，似乎不只二十一隻呢！刻在那麼高的地方，創作者若沒有墊著石頭，就是很矯健的攀岩者。

當年牧牛人阻塞出水口形成的黑丘水庫，現在只是砂岩環繞的低窪地方，只有蝴蝶百合和海貍尾巴仙人掌（beavertail cactus）伴著亂草。回程的路上，被驚動的蜥蜴快速逃竄躲進灌木底下，原來是角蜥（horned toad），脖子上突起好幾隻角，背上穿山甲樣的鱗片嶙峋，倒像是迷你恐龍了。

隔天我們有個大計畫，沿著金丘路往南開，轉進泥河床路（Mud Wash Road），先探訪泥河床沙丘（Mud Wash Dunes），接著切過沙漠探訪紅石泉（Red Rock Springs），繞回頭看小芬蘭（Little Finland）後，走土路回到車上，再沿著泥河床路開到底造訪泥河床狹谷（Mud Wash Narrows）。

泥河床沙丘是緊傍著紅砂岩丘的紅色沙丘，沙上佈滿了動物足跡，尤其是亂糟糟的毛毛蟲路徑，但卻沒看到半隻毛毛蟲，估計這兒的花兒也被吃得差不多了，想必已經長大羽化成蛾了。見多了黃沙丘，紅沙丘讓人耳目一新，我脫下鞋赤腳亂走一氣，腳下沒感受粒粒滑落的細沙，而是整片的塌陷，沙裡蘊含了不少水量，難怪養著不少綠意。

切往紅石泉的路不太好走，要不深陷在堆積的軟沙，就是得翻過焦脆的紅岩，那兒的確有地上冒出的細細水流，是沙漠的珍稀資源，但除了「稀罕」兩字，景色並無可觀。許多沙漠的遊記都寫著，人現在坐著有空調的車子，帶著足夠的飲水在沙漠探索，比前人多了餘裕讚嘆地質景觀，卻對水洞涓流不怎麼稀罕了，誠然此語。

前往小芬蘭的土路邊鼎立著幾株棕櫚樹，地面上看不見水漬，必是藏有豐沛的地下水。小芬蘭是特殊紅岩地貌的聚集地─三面環繞的紅岩劇場，前凸後凹的牆面，歌劇院般的斜飛屋椽。可惜我倆已經曬得頭昏眼花，無心慢慢欣賞，當初應該在遊覽完沙丘之後，開車直達小芬蘭步道口的，沙漠探索怎能忘了看太陽臉色？只差幾步路就回到車上時，福至心靈抬頭一望，岩漆上可不是小片的岩刻嗎？看來金丘到處是古人墨寶啊。

1900年左右馬車隊伍從亞利桑納州拖著礦產，送往被米德湖淹沒的聖湯馬斯城（St. Thomas）的火車站，必須經過泥河床狹谷，也是道路中最困難的一段。馬車能走，雙腳當然不是問題，開始的岩壁較高聳，河床上有潺潺的流水，侵入性物種檉柳（Tamarisk）長得如火如荼。過了一公里多，礫岩壁逐漸低矮，路途開始顯得重複單調，就沿原路折回了。

Gold Butte National Monument

重回水量豐富的起點，野放的牛隻哞哞的叫嚷。在沙漠中看到牛隻總覺得稀奇，牛的食量可不小，在這樣的地方，吃什麼？夠嗎？金丘醞釀成立國家紀念區的漫長歲月中，國家收購回不少放牧許可，邦迪（Bundy）家族一直堅持在這裡野放，但不繳許可費用，也不付稅金。土地管理局動用直昇機從空中計數牛隻數目，以準確開出罰單，過了一定期限，依法吊銷邦迪的放牧許可，但邦迪一家持續在金丘放牧，武裝與政府對峙，暗襲聯邦工作人員，2016年並在奧勒岡州持武占領馬呂河國家野生動物保護區（Malheur National Wildlife Refuge）長達41天。兩方的對峙可追溯到1989年，每當金丘這裡有官方地方會議，總是難以和平收場。

聯邦政府只能把聯邦土地改成國家紀念區，提昇文化、古蹟、生態保護的重要程度，相對的開礦採油放牧等使用土地的方式的重要性就降低。由於川普明說不相信全球暖化，上任以來國家紀念區的爭防戰打得激烈，各利益團體積極遊說，希望川普能取消或縮小國家紀念區的範圍。

曾在洛杉磯的歷史，讀到當年西進的拓荒人，為了豢養牛隻在山區築水壩，改變了原住民賴以維生的生態系統，最後又被更有勢力的都市人用水利工程把水引走，再也不能放牛的故事。邦迪強調他的祖先比聯邦政府更早來到金丘，但真要追本溯源南派尤特人不是更早？而人和牛都不是沙漠的原生物種，又該怎麼說？天道不仁，沙漠的物種不是遷徙、演化、就是滅絕，若繼續對地球予取予求，人類會走上哪一條路？