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風河山野區之大陸分水嶺挑戰(三)吃什麼?

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這篇文章要談的是Dave和我在風河山野區穿越這20天究竟吃些什麼。為什麼要談呢?因為這次在野外吃得和以往相當不同。是怎麼樣的不同呢?還請看我接下來落落長的前言。

(Disclaimer:我不是專業營養師也不是醫師,以下要談的都是個人讀書和親身體驗的心得,僅供參考)

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前言:走上低醣高油脂之路

大約20年前剛來美國的時候,我就被超市中飲食標籤的繁多給嚇到了,什麼fat free、sugar free、gluten free,族繁不足備載。那時我心想美國人是有名的過重,卻還這麼注重吃?當時我是窮苦的留學生,大部分時間都自己煮,就是傳統的飲食,主餐吃白米飯,加上配菜等等,或是吃麵條包子餃子饅頭。

當我認識Dave的時候,也是我第一次聽說low carb(低醣)這個詞,我那時想不就是個新潮的飲食風嗎?而且Dave雖然不喜吃白米飯,也刻意不吃麵條,但是吃起甜甜圈就是一打,喜歡喝可樂,也不怎麼吃青菜,就算正餐低醣,根本就沒用嘛,所以也不以為意。而且對我來說不吃麵飯等穀類,吃什麼呢?古人不是說「食穀者生」嗎?

後來終於親身開始嘗試低醣還是今年七月,一方面我被Dave的碎碎唸搞煩了,他老是說自己過重,所以攀岩才爬不出難度(攀岩是個與重力對抗的運動,所以主流說法就是一要增加力量,二要減少體重,不過肌肉比較重,增加力量會增加肌肉量,體重也會增加,怎麼樣維持最佳比例,是許多攀岩者汲汲營營的課題。)不過Dave要減重也只能靠我,誰叫我是煮飯的黃臉婆。

二來是春天在Moab時,朋友用果汁機打了個醬汁,原料是大把青蔥,香菜,幾瓣蒜頭,鹽,青檬汁,加上花生醬,那醬汁出乎意料的好吃,花生醬很油很濃稠的,但是這醬汁非常清爽好吃,拌蔬菜、沙拉、肉類都好吃。單吃也好吃,讓我產生油脂也能很好吃的念頭,畢竟飲食原則再好,不好吃我也無法執行。

三來是我發現低醣還是持續存在著,並不是短期的風潮,我有個臉書朋友還猛推最近很潮的「生酮飲食」,終於讓我燃起好奇心,想了解這個低醣飲食究竟是什麼?(註:生酮飲食算是最極端的低醣飲食,不過我一直沒走也沒打算走生酮,因為生酮對醣類的攝取量極為嚴苛,很難持久,對我來說太極端了,而且對運動員的影響還沒有令我折服的研究,就不想折磨自己了。這當然是個人選擇,我並沒有很深度的閱讀生酮研究。請別戰。)

所以就開始我的低醣閱讀之旅,我看了下列幾本書:

1. Eat Fat, Get Thin, Why the Fat We Eat Is the Key to Sustained Weight Loss and Vibrant Health by Mark Hyman
2. The Secret Life of Fat, The Science Behind the Body’s Least Understood Organ and What It Means for You by Sylvia Tara
3. Always Hungry? Conquer Cravings, Retrain your Fat Cells, and Lose Weight Permanently by David Ludwig
4. The Case Against Sugar by Gary Taubes(只聽了前面幾章)
5. Smart Fat, Eat More Fat, Lose More Weight, Get Healthy Now by Steven Masley

我個人比較喜歡前兩本,第一本是講怎麼吃的原則,第二本則是講脂肪在身體內的作用(是本好看的科普書)。其實第4本也蠻不錯的,不過我還沒聽完就進山了。概括來說,從2010年開始除了低醣,還有為油脂去污名化的風潮。

我看了這幾本書之後,除了原本自己信服的幾個原則,包括多吃蔬菜,均衡飲食,食物盡量吃其原型,注意食物的來源(比如說有機、草飼、無添加激素)等,最重要的就是只要懂得吃,不用怕吃油脂。因此開始增加飲食中的油脂比例,相對的也就低醣了。(油脂怎麼吃也有原則,這裡不詳述,大家可以去找書看,許多都有中譯本)此外,我一直信服健康不見得要難吃,所以也學了不少好吃的食譜,還好我本來就對煮飯很有興趣,所以改變飲食對我並不困難。只要掌握吃對油脂、好蛋白質、高纖維、多喝水就成了。

醣類在食物中是屬於較便宜的選項,低醣高油脂好蛋白質的確比較貴,但如果少了未來的醫藥花費,最終還是省錢,此外,高油脂高纖維讓人很有飽足感,所以吃得量其實有變少。

幾個星期過去了,Dave和我的體重都逐漸地在減輕,精神也不錯,也不太有飢餓感。但是當需要為風河山野區穿越準備飲食的時候,我們開始頭大了。

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行前:帶上了什麼食物?

風河山野區我們的主旨是輕量化,裝備全都輕量化(之後會有文章寫裝備),飲食自然也要。Dave和我都是NOLS的講師,NOLS有個非公式的計算食物重量法,冬天一人一天兩英磅,三季一人一天一又四分之三英磅,過去使用這個公式還蠻準的。(這裡稍微批評一下NOLS的伙食,個人覺得實在沒有跟上時代,纖維量很少,而且對我這個亞洲人的脾胃實在吃不太下去,就是NOLS喜歡在荒野烤麵包、比薩等比較好玩就是了。)不過Dave說這樣太重了,規定我一人一天只能準備一英磅。

好吧,一英磅就一英磅吧,而且如果調高油脂比例,油脂一克製造出來的熱量可是比一克醣類和一克蛋白質還要更多,那麼我們目前的低醣高油脂的飲食路不是走對了嗎?但是如果要再輕就要走乾燥路線,所謂的Freeze Dried Meals,這樣到時煮飯就只要燒水倒入餐包裡就行了,不但不用洗碗,也省燃料,也是輕量化一途。

美國的乾燥餐包選項不少,隨便走一趟REI就可以看到許多品牌,但是幾乎所有的餐包都是高醣,不是麵就是飯的,連蛋白質含量都不合我們標準。我當然可以自己作乾燥包,雖然沒有乾燥機,至少可以借個烤箱,但是實在是太曠日費時了,所以我又開始請問Google大神了。居然被我找到一個品牌,叫做PaleoMealsToGo,Paleo飲食,台灣應該翻作原始人飲食吧,也是低醣一族,不過講究的是高蛋白並非高油脂。我們跟該牌子聯繫,談妥了贊助條件,於是得到了一些早餐、晚餐、以及能量棒的贊助。

不過路糧和大部分的早餐我還是要自己準備,於是早餐我以兩人4 oz的份量混合了如下食譜:一大匙Flaxseed Meal、Hemp Seed、Chia Seed以及Flaxseed各一大匙、一大匙Almond Flour。在野外加入熱水後,再調入堅果醬和乾燥野藍莓。(後來吃得時候發現如果再加上微量的糖和乾燥果片,會比較好吃)

路糧上,每一區塊(當初是以五天為單位)我以每天11-12 oz的份量,調配所謂的Trail Mix。Trail Mix裡頭都是堅果和種子,比如說核桃、杏仁、夏威夷果、開心果、榛果、腰果、南瓜子、葵瓜子、松子、椰子肉片,再混入微量藍莓。此外每一區塊也帶了總共12 oz的肉乾、16 oz的堅果醬、16 oz的乾燥野藍莓、以及4 oz的黑巧克力。哦,因為Dave一定要喝咖啡,所以帶了Starbucks的Via。

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操作:實際上的感受

原本Dave樂觀的估計總共要花15天,所以我們以五天為單位來打包,要預先送進兩份補給。因為山裡有熊,要在山裡放食物,必須放在熊罐裡頭,我們準備了兩個熊罐,Dave還說「沒問題的一個熊罐可以裝7天的食物。」等到了送補給的當天,負責食物的我打包熊罐,我嚷嚷「7天怎麼可能?」當然不可能,因為是一人7天,不是兩人7天的空間。所以沒能打包進全部兩人5天的食物,勉強有4天半的食物吧。

第一階段是技術性較高的路段,雖然我們稍微多帶了食物,但是走到第3天上,就知道不能隨意吃了,必須開始斤斤計較。(後來在第8天晚上才到了第一處補給),所以每天消耗的很多,吃得卻不多,就開始掉腰圍掉體重。

雖然體重直直落,Dave和我卻沒有真的出現飢餓難忍的情況,吃是很想吃的,但是飢餓感並沒有達到以往最壞的飢餓感的50%,也從來沒有出現bonk的情形。(bonk是諺語,描述能量耗盡全身虛脫的感覺。我曾經在巴塔哥尼亞有過一次經驗,真的就是油盡燈枯的感覺。)

之前閱讀資料說,維持數週的低醣高油脂飲食,會訓練身體用脂肪當能量的原料,身體自然最容易利用血糖,但是不管怎麼樣補充醣類,血糖的量不會比脂肪來得高。許多耐力型運動員(指endurance sports,比如說長跑)有親身體驗。我們猜想是不是我們的身體也學會了燃燒脂肪?

但是Dave有種力量和爆發力不足的感受,他覺得雖然可以無窮無盡的走下去,爬上去,但是速度比以往來得慢。(另一個可能是當時北方森林大火的煙瀰漫山區久久,影響氧氣攝取。)我看資料也看過,依靠脂肪當能量的確對有氧運動很有幫助,但是對於需要爆發力的運動,則有所不足,還是需要醣類。(註:運動飲食這方面的資料,我讀得還不夠多,是我下一步的閱讀目標)

以往我們所有的野外飲食,說實在都還是以醣類為主,海外遠征的時候,也只能看當地有什麼買什麼,雖然卡路里有好有壞,但是當急需卡路里時,自然什麼都得吃。不過曾經有在中國吃泡麵吃到噁心,巴塔哥尼亞吃餅乾吃到沒力的情況。

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後語:結論和展望未來

先說結論,我對攜帶堅果醬感到很驚艷,飽足感很強,續航力很夠,的確是重了些,但是很值得。我們後來還用堅果醬,拌上trail mix,加上一些黑巧克力,一點點熱水,攪拌均勻之後,相當好吃。

此外,我自製的早餐,油脂、纖維、和蛋白質含量都很高,吃起來像麥片粥,只需要在調味上再加強,比如說加上一點點糖,拌上一些堅果片和水果乾,我覺得是很不錯的早餐。

我很喜歡PaleoMealsToGo的晚餐包,份量很足,而且用料天然,吃起來也的確天然沒有化學感,而且裡頭的蔬菜相當多。就是油脂量很低,需要自己補強,比如說加上一些椰子油。早餐我覺得和我自製的早餐很像,也沒有比較輕。他們的能量棒我也可以自製。

針對Dave所說覺得沒有爆發力的問題,我想我會自製醣類和蛋白質份量提高的能量棒,來提供boost。能量棒其實相當好做,我目前繼續研發不同口味。

接下來我想要多找些運動飲食的資料來閱讀,然後再繼續實驗飲食對我們兩人的影響。此外我對intermittent fasting(斷食)也非常有興趣,也會找資料來看。

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讀者回饋

from Li-Chin Chuang @ Facebook https://www.facebook.com/ChickfromTaiwan/

一人一天一英鎊,好alpine style的輕量化阿!
所以文中的路糧12o.z.也是兩人份嗎?
如果是,粗估一下這樣一人早:56g 路:170g 晚:228g
我也有一些自製伙食的經驗可以分享,但冰雪地經驗過為粗淺,通常是以台灣長程溯溪(約8~10天以上)來量身客製。
考慮到每天約工時12小時、常常面對急流勇渡之類需要爆發力的體能消耗,我改走三高路線XD~呵呵(其實就是割捨不了口腹之慾)
所謂高蛋白、高碳水、高油脂,換而言之我其實也沒特別注意,原物料天然過程自己手做就好。
之前早餐用過最滿意的是黑糖奶油carrot cake,一小片90克可以讓攻擊手擋到近中午才開始消耗行動糧。
而行動糧我還沒有試過如此輕量化的克數,通常是抓在200~250之間,而且以50%高油脂低生醣澱粉30%蜂蜜香料堅果20%水果乾來算。用過最好的就屬Shortbread和奶油燕麥黑糖肉桂餅了,精神肉體上都能獲得雙重滿足。
而晚餐男生通常都需要120g乾燥純澱粉、女生90g,合同一整餐一人約220~300g不等。雖然我會全程自製乾燥食物,但也同樣討厭製作過程的曠日費時,更不用說家用乾燥機其實需要定時調盤,不是像廣告詞講的放在那理不用管就好。多次製作經驗發現油水分離可以大大加速乾燥時間。
固定會出現的是一鍋燉煮後乾燥成片的單純根莖類蔬菜泥,打成粉加在什麼料理裡都很威。
完全用原料做成的乾燥義麵醬或印度優格咖哩,香料的熱量和營養其實很高,而且重點是香料本身就是乾燥品,所以雖然是辛苦做的但可以比外面賣的成品攝取更少重量卻得到更多營養。
以及味增湯,味增乾燥成片,加乾燥豆腐、乾燥海帶紫菜,全是高蛋白質食物。
需要的油脂則另外攜帶,乾燥品為無油取向,降低乾燥時間,好的天然油脂也不需要經過多次加熱而變質。
不過以上的取向是針對高消耗高爆發力的方針,所以不但不捨棄澱粉,還強調將澱粉及油脂結合攝取,對於爬山攀岩或冰雪地我相信各強調的取向不盡相同。

風河山野區之大陸分水嶺挑戰(二)行前

這是8/30/2017正式進山前的一週,Dave和小Po所做的事情:

在手機上使用Locus Map App,並下載所有需要的地圖。這是副本,我們也有紙地圖

在手機上使用Locus Map App,並下載所有需要的地圖。這是副本,我們也有紙地圖

8/23
離開華盛頓州西雅圖地區
8/24
抵達懷俄明州蘭德鎮(Lander)
8/25
將一份補給送進North Lake,基本上沿著Big Sandy Trail一直走到North Lake的北緣,介於War Bonnet Peak和Mitchell Peak之間。

Big Sandy Trail -> North Lake

Big Sandy Trail -> North Lake

Chimney Rock 1 (5) Chimney Rock 1 (7)

Temple Peak

Temple Peak

8/26&8/27

將另一份補給送進Indian Pass,從Pole Creek Trail,轉Seneca Lake Trail,再轉Indian Basin Trail,抵達Indian Pass,介於Jackson Peak和Knife Point Mountain之間。

Pole Creek Trail -> Seneca Lake Trail -> Indian Basin Trail -> Indian Pass

Pole Creek Trail -> Seneca Lake Trail -> Indian Basin Trail -> Indian Pass

Chimney Rock 1 (3) Chimney Rock 1 (8) Chimney Rock Chimney Rock 1 (2)

8/28
檢查所有裝備,在帳篷上加上營繩,打包,稱重。小Po的背包估計會在11~12公斤之間。Dave的背包估計會在15~16公斤之間。兩人感覺很滿意。不過岩楔帶得非常少就是了。

裝備

裝備

8/29
測試並練習新買的6mm繩子和確保器。我們挑了Edelrid的Rap Line II 6mm,如果需要先鋒,就對折使用Double Rope系統。確保器則帶了Edelrid的Mega Jul。

rappelprac

風河山野區之大陸分水嶺挑戰(一)

Szu-ting Yi Ellingwood Arete 5.6, Wind River, WY

Szu-ting Yi Ellingwood Arete 5.6, Wind River, WY

緣起

去年底動了場手術,而暫停攀登,今年前半年都在健行。雖然去了許多之前沒去過的地方,但心繫攀登的我,偶爾還是會碎碎唸說,好想有個令人心癢手癢的攀登計畫啊。Dave聽著聽著,有一天突然說,「我覺得這個計畫很適合健行復健的妳。」原來之前曾住在懷俄明州風河山野區(Wind River Range)附近的蘭德鎮(Lander)約十年的Dave,一直想沿著山野區中的大陸分水嶺(Continental Divide)來個大縱走。(註一,究竟哪裡是風河山野區?註二,什麼是大陸分水嶺)

我躍躍欲試,同時也很好奇,我說難道沒有人做過嗎?尤其我知道就像美東有AT(Appalachian Trail,阿帕拉契山徑)和美西有PCT(Pacific Crest Trail,太平洋山徑),中間也有CDT(Continental Divide Trail,大陸分水嶺步道)啊,不是很多人一氣走完(thru-hike)嗎?不過剛一聽他數起大陸分水嶺上的山,我就知道該條步道也許離分水嶺很近,但不會在分水嶺上,因為很多山都需要技術攀登。

懂得登山(Mountaineering)也有冒險心的健行客則常走所謂的高道(High Route),高道比CDT較難一點,但也沒有全程走分水嶺,因為雖然分水嶺上的山峰大部分的技術性不是太高,偏偏還是有些難了一點點。

但說實話真要每一步都走在分水嶺上也不可能,第一沒那麼精準,第二有些地方有過不去的超級落差,也只能繞道。那我們究竟要做什麼呢?最後的計畫是一氣呵成,從北方的Union Pass開始,原則上走大陸分水嶺,然後登頂所有在大陸分水嶺上有名字的山峰,(以美國地理調查局USGS出的地圖為準),一直到南方的South Pass為止。

所以究竟有哪些山峰,對我們來說是重點,參考地圖和Google Earth,大部分無疑義,有少數幾座山峰很難確定究竟是不是在分水嶺上,也只能眼見為憑,隨機應變了。

有意思的是,也許是這一段縱走對攀登者偏簡單,對健行者偏難,也或許是懷俄明州真的太荒僻了,居然還沒有人做過這樣的挑戰。而Dave把這個計畫送給Ultimate Direction和友牌合作的FKT比賽,還贏得獎金。FKT是Fastest Known Time,是近年來在山野界很流行的詞語,就是看能不能以最快的速度完成。基本上因為沒有人做過這樣的計畫,所以只要完成,就是FKT。我本來就不是競速的人,我喜歡新想法,所以這樣也好,和我喜歡的首攀有異曲同工之妙。

這次也會攀登懷俄明州的最高峰Gannett Peak

這次也會攀登懷俄明州的最高峰Gannett Peak

山峰列表

以下是山峰列表,但是其中有幾座有疑義,我以*標注。順序是從北到南的編號、山峰名稱、高度(公尺)、高度(英呎)、在美國地理調查局的哪一個地圖中,都可以在USGS網站下載。

1 Union Peak 3502 11491 Union Peak
2 Three Waters Mountain 3566 11700 Union Peak
3 Shale Mountain 3779 12399 Downs Mountain
4 Downs Mountain 4068 13349 Downs Mountain
5 Yukon Peak 3909 12825 Downs Mountain
6 Pedestral Peak 4066 13340 Gannett Peak
7 Flagstone Peak 4099 13450 Gannett Peak
8 Bastion Peak 4112 13494 Gannett Peak
9 Mt Koven 4043 13265 Gannett Peak
10 Gannett Peak 4207 13804 Gannett Peak
11* Mt Woodrow Wilson 4115 13502 Gannett Peak
12 The Sphinx 4041 13258 Gannett Peak
13* Skyline Peak 3928 12886 Gannett Peak
14* Miriam Peak 3987 13080 Gannett Peak
15 Dinwoody Peak 4111 13486 Gannett Peak
16 Doublet Peak 4100 13600 Gannett Peak
17 Mt Sacagawea 4136 13569 Gannett Peak
18 Fremont Peak 4189 13745 Fremont Peak South
19 Jackson Peak 4119 13517 Fremont Peak South
20 Knife Point Mountain 3962 13001 Fremont Peak South
21 Angel Peak 3780 12402 Fremont Peak South
22 Europe Peak 3736 12259 Halls Mountain
23 Halls Mountain 3802 12475 Halls Mountain
24 Odyssey Peak 3676 12062 Roberts Mountain
25 Kagevah Peak 3696 12127 Roberts Mountain
26 Bailey Peak 3708 12166 Roberts Mountain
27 Tower Peak 3758 12330 Mount Bonneville
28 Mt Hooker 3811 12504 Mount Bonneville
29 Dike Mountain 3797 12458 Mount Bonneville
30 Washakie Peak 3817 12524 Mount Bonneville
31 Bair Peak 3759 12335 Lizard Head Peak
32* Camels Hump 3791 12438 Lizard Head Peak
33 Wolfs Head 3707 12163 Lizard Head Peak
34 Overhanging Tower 3707 12164 Lizard Head Peak
35 Sharks Nose 3727 12229 Lizard Head Peak
36 Block Tower 3722 12210 Lizard Head Peak
37 Pylon Tower 3772 12378 Lizard Head Peak
38 Warrior Peak 3781 12406 Lizard Head Peak
39 War Bonnet Peak 3770 12369 Lizard Head Peak
40 Mitchell Peak 3804 12482 Lizard Head Peak
41 Dog Tooth Peak 3806 12488 Lizard Head Peak
42 Big Sandy Mountain 3784 12416 Lizard Head Peak
43 Wind River Peak 4020 13192 Temple Peak
44 Mt Nystrom 3766 12356 Sweetwater Gap

感謝

事前的準備和規劃已經把我們搞得頭昏腦脹,當然準備本身有極大的樂趣。不過已經快到不想再準備,希望趕快出發的當兒了。

有別於以往,這次行程我們對重量斤斤計較,自然該有的裝備都有,但是只要能少一分的重量,我們就減一分,因為背負愈輕,走技術性路段時步伐可以愈精準,安全就多一分。

這裡感謝幾乎無條件贊助,以及願意以照片宣傳等為交換條件的贊助商,這些贊助商都是我們主動去洽談的,因為實在很挑裝備。

以下按字母順序排列,還要感謝我們的好友Jared Spaulding借我們distress beacon。當然希望不要用到啦。

Camp USA:技術性裝備,包括輕量岩楔、岩盔、鉤環、手套、冰斧、冰爪、登山杖、吊帶等
Enlightened Equipment:輕量羽絨被
Hyperlite Mountain Gear:輕量背包和帳篷
La Sportiva:攀登鞋和一些服裝
Paleo Meals To Go:營養輕量的Freeze Dried餐包。(是的,我們吃Low Carb)
Suunto:這是台灣的鴻翔代理商贊助的,用來追蹤全程路徑
Ultimate Direction:輕量水袋,也是FKT獎金的授予者

風河山野區享譽盛名的地方Cirque of the Towers,到了這裡就快到了

風河山野區享譽盛名的地方Cirque of the Towers,到了這裡就快到了

註一
Wind River Range,風河山野區,
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_River_Range
風河山野區位於懷俄明州西部,綿延約一百英里,屬於綜切北美大陸的洛磯山脈的一部分。隸屬此區的四個荒野保護區,旗下有眾多險峻且美麗的山峰,以及將近三千個湖泊,從世界各地吸引了無數攀登者、徒步者、以及自然熱愛者。

小Po以前曾經寫過在那兒健行攀登的介紹文章,包括Cirque of the TowersTitcom Basin

註二
什麼是大陸分水嶺?可以參考:https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_Divide_of_the_Americas
簡單來說,就是雨水打下來會分兩邊走的那條界限,西邊往太平洋去,東邊則奔大西洋。

短片─過程(Process)

這條抱石線花了我蠻久時間,本來我根本不想試的,因為我的open hand很差,然後看Dave以及好幾個其他男生完攀,全部都兩腳懸空(cut loose),然後再lock off換手點,才又再踩腳點。我沒有那麼有力,在沒有腳點的情況,根本換不了手,所以就跑去爬對我相對簡單的crimper和balance的問題。

但是後來想通了,愈是不擅長的愈應該試,但是我還是沒辦法cut loose,所以試了好久才找出我的爬法(beta)。下方的traverse全程腳都在頭胸的高度走完,有heel hook也有smear,只有最後一個點需要做個動態。接下來我又試了好幾次最後一步,雖然不難,但是那時候已經很高了,我想要有絕對自信不失手,因為我怕高。(對,你沒看錯,我攀岩但我怕高,所以怕高是絕對可以攀岩的。)

基本上Dave看我試這個問題的蠢樣子,就出現了拍這個小片子的靈感。還喜孜孜的錄製自己編纂的廣播節目,介紹了一隻會說話的貓Peaches,最後還用程式把聲音轉成低沉,說這樣就更逼真了。讓我又好氣又好笑。

不過雖說如此,這個片子真的很忠誠呈現一般人(我)想要爬的更好的心路歷程。其實拍片子那天還沒完攀,尤其Dave又要我在不同的地方跌下來,後來根本就沒力了。但是今天終於完攀了!Yes。

其實我是抱石新手,大概去年初還是前年底才開始抱石的,因為我以前很怕高(嗚嗚~)後來是練習好久的falls,都沒發生什麼事,最後才敢抱石,然後就迷上了,因為抱石對我來說是個破解謎題的過程,很合我胃口(也扼腕,為什麼攀了這麼久岩,最近才發現抱石)。可惜Magic實在也裝不下抱石墊,現在也只有夏季或是冬季距離城市近些才會在岩館抱石。

攀登學英文(四)─alpine start

原標題為「美國攀岩詞彙俚語雜談」,但覺得太嚴肅了,所以改成「攀登學英文」Part1Part2Part3

還睡?Photo: Dave Anderson

還睡?Photo: Dave Anderson

很久沒寫這一系列文章,現在來一篇。今天介紹讓我又愛又恨的一個字(實際情況好像沒有愛):alpine start。

alpine start:早起,很早起,早到死拉睡袋不肯放的早起。

攀登需要早起,不只是早起身體好(謎之聲,似乎睡飽更重要),而是有很實際的考量。

比如說攀登的地區常見午後雷陣雨,當然要趕早,中午左右就登頂,雷陣雨來臨前就下撤,才不會被天打雷劈啊。閃電不是只打壞人的。

比如說要攀爬的路線很長,當然要早起,摸黑先走前往起攀點的簡單路,才能把天光都用在難度較高的技術性路段。

比如說要打容易落石落冰的路段底下走,氣溫還冷吱吱的時候過,會比暖和的時候還安全,因為冷吱吱的時候,雪水還是冰,把那些喜歡往下掉的殺人兇手凍住了。

比如說在阿拉斯加雪多的地方行進,早起走路,雪還比較硬實,能走得輕快,才不會一步一陷在濕淋淋的冰雪水混合道路。

比如說攀岩路線太熱門,不想在別的隊伍下面,誰知道上面會掉下什麼東西,早起搶當第一個隊伍。

比如說,……,請自由填空,我就是想早起,你來咬我啊~

因為小Po很不喜歡早起,以下例句和引用都翻成「鬼起」,小孩子請勿模仿

根據wikipedia的alpine style頁面

An “Alpine Start” is an early start that ranges from starting at 11:00pm of the night before on long routes, to not long before sunrise for shorter routes or faster parties. An “Alpine Start” must begin in the dark.

「鬼起」表示極早開始活動,從因為攀爬長路線,所以前晚十一點就開始,到攀爬較短的路線,或是繩隊行進很快,只需要在天亮前不久前開始即可。但「鬼起」必須在天黑的時候開始。

例句:

A:Tomorrow we’re going to tackle Tricks of Trade in Zion, it’s an adventure climb and rated Grade 5. You know what that means, right?
B:Oh, no, alpine start?!

A:明天要去挑戰錫安的「商業訣竅」路線,是條冒險性十足的路線,時間級數為五級。你知道這什麼意思,對吧?
B:天!鬼起!!!!?

A:The route is quite popular. We need to have an alpine start.
B:Fine. What time should we get up?
A:How about 7am?
B:Come on, 7am IS NOT alpine start.

A:這條路線很熱門,我們必須鬼起。
B:好吧,該幾點起床?
A:七點怎麼樣?
B:啐,七點不叫鬼起吧。

A:Should we have an alpine start everyday when we’re on the Nose?
B:Come on, the point of climbing a big wall is to sleep on the wall.
A:
B:That’s right. Let’s sleep in.

A:我們爬The Nose路線時,是不是每天都得鬼起?
B:拜託,爬大牆的樂趣就是在懸崖上睡覺啊!
A:嗯?
B:對啦,讓我們每天都睡到自然醒。

模擬睡在吊帳上。

模擬睡在吊帳上。

捍衛熱愛的土地「熊耳(Bears Ears)」

Scarface, Indian Creek Utah

Scarface, Indian Creek Utah

猶他州東南隅有個簇簇新的國家紀念區(National Monument),那裡自古以來居住著許多不同的原住民部落,部落人民來來往往時常看到比鄰的兩座砂岩丘,岩丘從平地裡突起來的樣子,像極了熊的兩隻耳朵,就不約而同的將該地區命名為「熊耳」。

熊耳的範圍挺大,西面與格蘭峽谷遊憩區(Glen Canyon National Recreation Area)以及峽谷地國家公園(Canyonlands National Park)接壤,南面隔著聖胡安河(San Juan River)與納瓦霍保留區相對。我對熊耳有極深厚的感情,峽谷地國家公園東邊的印第安溪峽谷(Indian Creek Canyon)是世界知名的裂隙攀岩勝地,那兒有一叢叢的砂岩丘,岩壁上裂出整齊均勻的裂隙,直衝雲霄,更妙的是岩面上光溜溜的難有著力處,攀岩者被逼得只能使用眼前的唯一裂隙夾手夾腳的往上。自從2008年首度造訪印第安溪,我就愛上了它的風光和鬥智鬥力的攀爬型態,春秋季節常來造訪。

攀岩者大多希望熊耳成為國家紀念區。不過推動最力的還是熊耳跨部落聯盟(Bears Ears Inter-Tribal Coalition),熊耳內有超過十萬筆文化遺產,包括岩居、岩畫、岩刻等,是原住民的祖先留下來的。和西部眾多的聯邦土地一樣,熊耳歸土地管理局管轄,土地管理局下土地有三大用途:商業開發、遊憩、保護。如果成立國家紀念區,保護的重要性將凌駕其他用途。

2017年美國新總統川普上任,猶他州長加里.赫伯特(Gary Herbert)領頭積極請願,希望川普撤銷歐巴馬在2016年成立熊耳國家紀念區的決定,美國戶外品牌巴塔哥尼亞(Patagonia)領頭杯葛,揚言退出即將在猶他首都鹽湖城舉辦的戶外展(Outdoor Retailer Show)冬季展。品牌創辦人的公開聲明中指出戶外產業帶給猶他許多工作機會與收入,猶他州應對戶外產業友善,保護環境而非採油採礦。赫伯特不為所動,巴塔哥尼亞以及許多跟進的品牌於焉缺席。戶外展主辦單位也順應潮流另尋地點,離開已經合作二十餘年的鹽湖城。

四月底情況演變成川普下令內政部長雷恩.辛克(Ryan Zinke)重審1996年以來成立的國家紀念區,認為昔日總統可能濫用成立紀念區的法源文物法(The Antiquities Act),打算縮小或取消現存的國家紀念區。辛克五月時來到猶他參訪熊耳與大階梯埃斯卡蘭特,我的臉書天天被「打電話簡訊寫郵件,告訴辛克熊耳和埃斯卡蘭特有多重要」掃版,Dave和我自然加入了連署保護熊耳的行列。

積極抗議了許久,辛克卻依舊在期限日,提出至少縮小熊耳國家紀念區的建議。自然環保團體依舊鼓勵關心熊耳的人民繼續發聲。我堅信自己得站起來為關心的價值觀抗爭,但也偶爾會沮喪質疑自己小小的力量是否真有貢獻。

後來讀到著名環境組織塞拉俱樂部(Sierra Club)當年帶頭抗爭,希望水利局(Bureau of Reclamation)不要在回聲公園(Echo Park)建水庫,開啟在國家保護地區開發的先例,根據對當時在水利局任職官員的訪談,當時反對的信件是天天一卡車一卡車的傾倒在辦公室門前的,真的把他們嚇得心驚膽戰,後來回聲公園建水庫這事就流產了。

也許一個人的力量真的有限,但聚集眾人的力量可是很驚人的。不要輕易放棄捍衛自己價值的權利。

巴塔哥尼亞健行

The Fitzroy Massif of Argentina. Photo Credit: Dave Anderson

The Fitzroy Massif of Argentina. Photo Credit: Dave Anderson

巴塔哥尼亞(Patagonia)位於南半球,大約從南緯四十度,一直往南延伸到南美洲的最底端,跨越智利以及阿根廷兩個國家。總面積超過一百萬平方公里的巴塔哥尼亞,地廣人稀,人口密度平均每一平方公里不到兩個人。因為冰河以及地質運動,這裡有豐富的景觀:冰河、沙漠、草原、河流、湖泊、以及讓人魂為之奪的雪山和岩峰。

地處偏遠、荒野感十足的巴塔哥尼亞,本來只是無數野外動物的天堂,但隨著探險者、攀登者、遠征者數十年來的探索,帶回家無數的紀錄以及令人呼吸暫時停止的照片,現在她已經成為戶外愛好者心目中的聖地。

來到美國變成重度攀登愛好者的我,第一次聽說巴塔哥尼亞反而是因為美國的一知名戶外服裝品牌以她為名,品牌的商標就是條山脈的天際線,我問友人,「這是以真實的山脈為本的嗎?」友人瞪大眼睛看著我,「這是菲茨羅伊(Fitz Roy)山脈的天際線啊,就在巴塔哥尼亞喔。」那時候我才恍然大悟,原來巴塔哥尼亞是個地區啊,而開始對這個偏遠的地方充滿好奇。好奇引發關注,關注引發探索,我立即陷入對巴塔哥尼亞的衷心嚮往。

整個菲茨羅伊山脈天際線總共包含七座山峰,菲茨羅伊是其中的最高峰,山脈位於南巴塔哥尼亞冰原,鄰近小鎮查爾騰(El Chalten),岩質是漂亮閃亮的花崗岩。各各山頭都地勢險峻,以矯健的姿態挺立著。山峰面上多半積不了多少雪,衝入雲霄的垂直岩壁是許多攀登人的夢想。不過當每座山峰都見登頂紀錄之後,攀登者渴望更大的挑戰:2014年二月知名攀岩者湯米.考德威爾(Tommy Caldwell)以及艾力克斯.霍諾德(Alex Honnold)組隊首次成功完成菲茨羅伊山際線連走(Fitz Traverse),由於攀登難度極高,且當地的天氣瞬息萬變,這次成功的首攀獲得了攀登界的最高榮譽「金冰斧獎」。

而除了菲茨羅伊山脈,附近的托雷峰山群(Cerro Torre Massif)也是美不勝收,主峰托雷峰更是顆傲人的鑽石,它像隻刺入天際的矛,曾有人說它恐怕是地球上最漂亮的一座山,幾十年前也曾經有人質疑它的困難度會讓人類無法攀上山頂。

到巴塔哥尼亞攀登並不是一件簡單的事情,這裡的山峰都不甚高,菲茨羅伊只有三千四百餘公尺,托雷峰也只有三千一百多公尺,但是攀爬的路線極為漫長,而且技術性難度甚高,加上巴塔哥尼亞的天氣是有名的壞,就算在號稱天氣最好的夏季,也常見暴風雪以及狂風,如果能夠得到兩天的天氣窗口,即表示攀登者有相當好的運氣了。但是在天氣放晴,山峰露臉的時候,大家的神魄都被奪去了。要嘛就別看任何一張巴塔哥尼亞的照片,要是一看了,鐵定魂牽夢縈,這輩子總得去那麼一遭。

目前小鎮查爾騰已經從當年簡陋的營地,發展成頗具規模的戶外小鎮,有點阿爾卑斯山區的霞慕尼的味道。而現在的天氣預測甚為精準,戶外從事者可以待在溫暖的小屋,或是到酒吧裡和來自世界各地的志同道合者天南地北,等待好天氣的來臨。以小鎮為中心,有多條精彩的單日或是多日的健行步道,而鎮上也有許多嚮導公司,不想一切自助的健行者,也可以依自己需要請他們規劃行程、聘請嚮導、租用裝備等。

純粹要瞻仰菲茨羅伊以及托雷峰的風采,都可以以小鎮為中心,當天來回。不過當地的步道和營地都規劃的相當良好,稍微做一點小規劃,就可以設計多天的背包客露營行程,更加深入的去領會數十個冰川以及劍拔弩張的山峰的風采。

比如說可以設計一個三天的環狀行程,從小鎮出發,第一天宿波因什諾(Poincenot)營地,觀看菲茨羅伊天際線以及羅列在山峰前的冰川群,第二天早上先輕裝沿著布蘭寇(Blanco)河邊的步道往山區的方向行進,領略蘇西亞(Sucia)冰川湖的風采。然後原路返回營地,接著往南再往西去領略托雷冰川和托雷峰的風采,當晚可以宿在托雷冰川湖旁的營地,最後一天再沿著菲茨羅伊河回到小鎮。

我有幾個攀登朋友經常在北美的攀岩季結束的時候,花掉攢了好久的錢,買張機票到查爾騰伺機而動,漸漸的我也開始向我的另一半Dave叨唸著要去,但是早年去過該地數次的他說,現在的查爾騰雖然方便,山峰也是一樣美麗,卻失去了荒野的感覺,巴塔哥尼亞地區這麼大,他想去探究更無人跡的地方。

經過兩三年的醞釀,終於在2015年一月我如願以償前往智利的巴塔哥尼亞山區。我們選擇的地方叫做阿比阿諾(Avellano)山谷,雖然這裡的山峰並不像查爾騰那兒那樣密集,但也有南北鼎立的兩座大山,大約十年前Dave和兩個同伴成功的首登北阿比阿諾山峰,在北峰頂上,他看到南峰的北面有個垂直落差約莫一千公尺的岩壁,心中留了影子,終於在我的請願下,這個影子變成了實際的行動。

從智利的首都我們轉機到科海丘(Coyhaique),採買大量的食品燃料,然後僱用司機將我們一行四人送到車程三個小時外,緊鄰著卡雷拉將軍湖(Lake General Carrera)的小鎮巴伊亞默塔(Bahia Murta),從山區的西南方開始健行。進山區其實有兩條路,我們會選擇這條路是因為距離較短,以為可以節省時間。

後來發現失算了,一路上客觀的障礙超過我們的預料。開始的時候走在山坡的草地上,還可以看到牛群和放牧人的馬踩出來的步道,但當過了最後一道牛籬之後,就開始艱辛的開路之路,有點像台灣中程山的感覺。基本上當時只能憑著流水聲辨識方向,一邊和叢林爛泥奮戰。好不容易走出叢生的亂草,還得沿著河流的支流往上,路徑陡峭不說,還必須在緊密的樹林間覓地紮營,因為接下來的地貌都是岩石和冰雪,雖然有許多平坦的地方,卻沒有辦法屏障巴塔哥尼亞強勁的大風。我們準備在這個營地待上好一陣子,等到天氣變得友善了,再移動到南峰腳下,在兩三天內完成攀登。

從營地到南峰底下需要從樹林往下切到河流,那兒視野開闊,可以看到流水從花崗岩板打下來形成的大小瀑布,找到適當的地方過河之後,踩在大小石塊上,繞著總是泛著浮冰的冰川湖,抵達湖另一面的山口。過程中經常會看到湖上方裂隙處處的大冰川,轟隆隆的用落冰繼續餵食著湖泊,聲勢驚人。站在山口終於可以望見南峰,岩壁壯闊的不得了,讓人既生敬畏又生嚮往。接著從山口沿著長長的雪坡而下,再在亂石堆上好一陣亂走,才到了岩壁根部。這一段路我們來回走了好幾次,每一次我都感到美景在我心頭的撞擊。

在山區中的三週,我一開始就見識到名不虛傳的暴風雪和狂風,心頭還叨叨念著這樣怎麼能夠攀登,沒想到兩天半的天氣窗口一到,我在岩壁上脫到只剩一件短袖還嫌熱,後悔沒有帶夠飲用水。天氣窗口要結束前,大風又起來了,還記得那時候我穿著羽毛衣攀登,繩索都快要被風打的變成水平走向了,我心頭暗暗詛咒著天氣,偶然抬頭一看,卻看到好幾隻智利禿鷹大開著墨亮的翅膀,在大風中滑翔著玩耍著,有一隻就在我頭頂不遠處,根根羽毛我都分辨的清清楚楚。頓時我好慶幸自己來這麼一遭,雖然沒有達到原先攀登的目標,但是這一路的美景,頭上開心玩耍的黑禿鷹,以及三週來除了進口處遇到的牧牛人,再也沒有其他人的足跡。這趟旅行真是太值得了。

突然很慶幸進山的第一天,夥伴Jared騙我吃下狀似藍莓的卡拉法特野莓,這野莓又被稱為巴塔哥尼亞野莓,傳說中吃下野莓的旅客,定會重返巴塔哥尼亞。

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前往查爾騰的(El Chalten)交通資訊:

最近的機場位於卡拉法特(El Calafate),可以從阿根廷的首都布宜諾艾利斯轉機。從卡拉法特搭乘前往查爾騰的巴士,車程約為兩個半小時。去該處健行最好的季節在夏天,也就是十二月到二月的時候。九月到十一月是當地的春天,風情也不錯,且遊客較少,可以考慮。

從科海丘(Coyhaique)前往阿比阿諾(Avellano)山區:

文中我們前往南峰的路線並沒有明顯路徑,如果要前往阿比阿諾山區一探究竟,建議採取另外一條平坦辨識度高的路徑:在科海丘僱用司機,沿著七號公路南下,過了小鎮Villa Cerro Castillo,轉上X725公路往東南行進,再接上X727往南,公路會變成土路,直到寬闊的阿比阿諾河谷。從該地往南健行大約15公里即可抵達北峰的山腳。在阿比阿諾也有嚮導服務公司,可以洽談馬伕、僱用司機以及嚮導的事宜。

簡單,讓自己與重要的事物相逢

Valley of the Gods, Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

Valley of the Gods, Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

雖然我自以為已經相當數位化了,過去幾年累積起來的手寫札記還是相當多。還記得gmail剛出來時,有個口號是「你再也不需要刪除一封郵件」,也許數位儲存愈來愈便宜,搜尋功能愈來愈強大,住在露營車上卻沒有這種餘裕,東西堆起來,就得重新審視其必要性,去蕪存菁之後斷然捨棄創造新空間。

一頁一頁翻下去,看到四年前的自己居然記錄每天攀爬的每條路線,先是該條路線客觀的描述,然後對自己攀爬的評論,哪裡做得好,哪裡可以再加強。然後再翻了幾頁還有對攀岩的感觸,以及讀書記下來感同身受的引言。

我寫著「攀登真是件平衡對稱的活動,愛著外界客觀的美麗,找尋自己內心的世界」然後好像為自己的話下註腳似的,記下一位登山家Tom Hornbein的話:

Existence on a mountain is simple. Seldom in life does it come any simpler: survival, plus the striving toward a summit … It is this simplicity that strips the veneer off civilization and makes that which is meaningful easier to come by.

(小Po簡單翻譯:山裡就是簡單。生命中難得有比這更簡單的了:生存,努力站上山頭…這份簡單剝除文明的虛飾,讓我們容易與重要的事物相逢。)

House of Fire. Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

House of Fire. Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

從二月底回到美國,開始以健行為主題的旅行,除了開始的北加州的紅木區外,後來還是環繞著我最熟悉也最愛的西南荒漠,目前人在猶他州的摩押(Moab)。這一陣子因為川普命令美國內政部長檢視國家紀念區(National Monuments)的「正當性」,想知道過去的總統是否濫用文物法(Antiquities Act)。特別又針對熊耳(Bears Ears)以及大階梯(Staircase-Escalante)這兩處,個人認為講白了就是這兩處有油頁岩的經濟價值。

因為攀岩,我在熊耳境內的印第安溪峽谷花了很多時間,這次又在Grand Gulch健行,看了許多古文明的遺跡,這麼美的地方,就只值得短暫的經濟利益嗎?由於想深入了解健行到的地方,也讀了許多西部的書,主題包括探險、歷史、政治等,最近正在看得書Cadillac Desert,很讓我瞠目結舌,這本書講述美國西進的土地和水利政策的歷史。其實如果來一趟美國荒漠,就知道這裡真的沒有那麼多水。我個人並不反對開發。只是開發就牽涉到錢,貪念和野心的結果常造成肥了不該肥的人,犧牲了升斗小民,然後再不斷使用全民的稅金修補破洞。

Big Man Panel. Grand Gulch. Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

Big Man Panel. Grand Gulch. Bears Ears National Monument. Photo: David E. Anderson

人真的需要這麼多東西嗎?我還記得一集Star Trek,二十四世紀的畢凱艦長被一個從十九或是二十世紀的人質詢「你們現在的人不累積財富,那你們生存的目的是什麼?」畢凱說「我們致力讓自己更好。」

其實最早因為攀岩到處旅行的我,眼中看到的多是目標,像是路線的難度,我可不可以爬完,下一條又該爬哪條路線云云。我現在還是會看目標,但絕不會忘記欣賞周遭的美景,然後笑以前傻傻的自己怎麼沒有關注這麼棒的景色。

生活真的可以很簡單,而因為簡單,才容易與重要的事物相逢。

這部影片,是Dave去年製作的,美麗迷人的Indian Creek,也是屬於Bears Ears National Monument。(中文字幕)

紅岩谷春天的野花

前幾天去走了我和Dave在紅岩谷最喜歡的健行路線,野花開得爛漫,花了好大功夫,終於把所有的名字都查出來了。不分享說不過去。

有興趣了解我們走的路線,可以按這裡:小Po最喜歡的紅岩谷健行路線

下面的照片是老公Dave拍的,看照片說明可以知道花名。

紅岩谷也是攀岩勝地,可在右上方搜尋「紅岩谷」,找到我以前寫的相關攀岩文章。

Yellow Cryptantha. Photo: David E. Anderson

Yellow Cryptantha. Photo: David E. Anderson

Cliff Rose. Photo: David E. Anderson

Cliff Rose. Photo: David E. Anderson

Woolly Bluestar. Photo: David E. Anderson

Woolly Bluestar. Photo: David E. Anderson

Spiny Menodora. Photo: David E. Anderson

Spiny Menodora. Photo: David E. Anderson

Dune Primrose. Photo: David E. Anderson

Dune Primrose. Photo: David E. Anderson

Dune Primrose. Photo: David E. Anderson

Dune Primrose. Photo: David E. Anderson

Red bud. Photo: David E. Anderson

Red bud. Photo: David E. Anderson

Paintbrush. Photo: David E. Anderson

Paintbrush. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Agave. Photo: David E. Anderson

Agave. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Penstemon. Photo: David E. Anderson

Red Bud. Photo: David E. Anderson

Red Bud. Photo: David E. Anderson

Desert Marigold

Desert Marigold

2015年秋季荒漠高塔攀登(完)─再下十座

11月15日在拱門國家公園拿下馱鹿塔(Bullwinkle Tower),與劉贇卿約定的30座高塔也劃下句點了。她迫不及待的致電給新婚夫婿,報告這個好消息,我則和Dave盤算接下來再十座高塔的攀登,畢竟當初高塔計畫的誕生,還是為了慶祝不惑之年。今年秋季摩押鎮的天氣反常,雨量超過往年外,還已下了兩場雪。接下來倒有幾天的氣溫回升,我們盤算著能再在摩押拿幾座就拿幾座,若再降雪就南遷到亞利桑那州的塞多納地區,爬足40座為止。

第31座城堡谷的雙修女,第32座洋蔥峽谷(Onion Canyon)的印度教徒(The Hindu)。天氣愈來愈冷,時間愈來愈緊迫,我們的相應策略是一天至少攀爬兩座,和天氣大神搶時間。

圖薩爾峽谷(Tusher Canyon)

摩押鎮周遭的荒野富含高低起伏的岩板,以及顛簸的土路,一直是越野愛好者的天堂,他們來這裡飆騎山地自行車,或是駕駛吉普車,享受陽光下捲起滿天塵囂的痛快。圖薩爾峽谷就是這麼個越野天堂,開闊的地貌,複雜的三維地形,考較體力也測試路線規劃的腦力。

我和Dave則相中此處有的矮胖,有的細長的高塔。峽谷內可供攀爬的砂岩資源相當多,但探索此地的人相對稀少,畢竟不是每個攀岩人都擁有越野車輛,而只靠自行車,實在很難搬運沈重的傳統攀岩裝備。考慮日長以及兩人的腳程,我們相中地緣還算接近的三座高塔:普特曼的房子(House of Putterman)、回聲峰(Echo Pinnacle)、以及普特曼的鄰居(Neighbor of Putterman)。可惜普特曼的鄰居上的路線「雨後(After the Rain)」是北向路線,只好忍痛放棄。

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第33座高塔:普特曼的房子

11月22日我們絕早出發,從摩押鎮沿著191公路往北開,仔細的注意里程數並在磨溪路左轉(Mill Creek Road),待得看到梅里馬克吉普車道(Merrimac Jeep Trail),就停車開始步行。車道還隱沒在陰影裡,我不時把帽子拉低覆蓋雙耳,卻時時還能聽見薄冰在腳下碎裂的聲音。峽谷內的視野開闊,高塔的造型特殊,很容易就認出普特曼的房子。房子有七八十公尺高,塔頂像隻伸長脖子的呆頭鵝。

路線是面東的華登的房間(Walden’s Room),總共有三段。普特曼似乎不喜歡打掃房子,攀爬時紅色的細沙像小雨般落下,抹糊了衣服褲子。第二段起步是個難點,得先用個怪異的姿勢撐起身子,再一鼓作氣的投入錯距裂隙(off-width)中。寬度錯了的錯距裂隙需要慢慢蹭,蹭著蹭著居然讓我在裂隙中看到根卡住的白色棍棒,中間還綁了條扁帶。爬近一看,原來是牛或者羚羊的大腿骨,乖乖,有人用這來保護?!我看著好玩,整穩腿骨的方位,也把自己的繩掛上去。沒想到爬了大概一個人身的距離後,就聽到它咕咚咕咚滾下去的聲音,還好剩下的路段並不困難。

第34座高塔:回聲峰(Echo Pinnacle)

降回地面後,兩人加緊腳步往回聲峰行去,回聲峰是谷裡樣子最特別的高塔,像是歌仔戲裡頭唱起「新騎白馬」時會用的手勢,只是方向是上指而不是前指。路線採取西向的「自由窗(Free Windows Route)」,顧名思義,爬到上頭,會看到個大洞,彷彿高塔開了扇天然的窗戶。第一段岩質不甚好但還算簡單,第二段是漂亮的小手縫,第三段,第三段,嗯,我真不會形容了,自以為野外攀爬的經歷還不算少,但還是第一次見到這麼奇怪的路段。必須在細長的大空洞裡頭,利用兩邊寬度窄小的岩壁往上爬,我第一次不在裂隙裡塞了個拳頭,也難得不在裂隙裡卻用上錯距裂隙的技巧。這個路段真是狂野到了極點了。

North Six Shooters

North Six Shooters

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第35座高塔:北左輪手槍(North Six-Shooter)

感恩節摩押鎮預報會下雪,攀登季想必就會正式終結。Dave和我收拾行囊準備往南,打算在離開猶他州境前重返印第安溪,攀爬當地的地標南、北左輪手槍。我比較在意的還是北左輪,該座高塔在1962年已見首登,真正的經典路線還是1979年建立的「閃電裂隙(Lightning Bolt Cracks)」,命名是因為裂隙像幾道閃電,還是像閃電劈出來的,就不得而知了。近年來精彩的攀登紀錄片電影《梅魯峰(Meru)》的主角之一雷南.歐茲特克(Renan Ozturk),即因在一影片中無保護獨攀這條路線,而被隊長康拉德.安克爾(Conrad Anker)網羅進梅魯峰攀登隊伍。

這路線驗收所有的裂隙技巧,首段先是指縫逐漸變寬成錯距,第二、三段添上岩面平衡感的考驗,還需要翻過個天花板,登頂前還必須通過長段無保護的窄煙囪。11月24日,天還沒亮,我們就將車子停在土路口,行軍一樣的往北左輪進發,大部分的接近路徑可行皮卡車,只有末了爬上高塔所在的蟻丘般的圓錐形沙丘才有些吃力。繩子順好,裝備理好,突然又出現另一組繩隊,原來是著名攀登攝影師提姆.肯普爾(Tim Kemple)和他六十多歲的老爹。

感恩節是美國家人團聚的節日,老爹叨唸著想要紅點閃電裂隙。兒子除了是頂尖的攝影師外,也是優秀的攀岩者,但這次攀爬純粹是老爸的啦啦隊兼確保奴隸,我看著這對父子情深,也不免慚愧難得花時間帶父母到野外走走。大自然的美景感染力驚人,也許父母多接近自然後,會更認同女兒的人生選擇。

站在塔頂,我俯視印第安溪以及峽谷地國家公園的壯麗,慢慢的眼光平移到南左輪。藍天白雲,空氣清新,沙漠視野空曠,南左輪看似很近,實卻遙遙相望。

第36座高塔:南左輪手槍(South Six-Shooter)

南左輪的路線平易,只有個上撐(mantel)動作勉強算是有技術性。今日的挑戰是大風,很大的風,以及人,很多的人。南左輪是印第安溪中最簡單的路線,加上登頂成就感,在這個感恩假期裡,塞滿了從事攀岩旅行的大學生。只聽得此起彼落的被大風打散的呼喊聲,以及亂舞的垂降繩子打在岩壁上的劈哩啪啦。在每個固定點,我耐心等待前一個繩隊完成他們的階段性任務,一邊看著漸漸西沉的夕陽,計算著黑夜來臨的時間。

回到土路,太陽已從水平線消失,餘暉無法持久,黑夜很快的籠罩了大地。我們是最後一組人馬,之前的喧囂似乎只存在於夢中,呼呼的風聲下似乎有非生物的喁喁細語。印第安溪我來過好多次了,置身於荒涼砂岩丘的中心,卻還是頭一遭,感受著岩壁與地面沙塵散發出來的餘溫,心頭因為這份熟悉覺得溫暖。Dave和我的腳步聲窸窸窣窣,今天,20公里,兩座塔。猶他,明年再見。

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塞多納(Sedona)

科羅拉多高原盤據美國四州,高塔最多的是猶他州,2010年我第一次攀登高塔時,也攀爬了科羅拉多州的獨立紀念碑(Independence Monument),這次高塔計畫首發就前往新墨西哥州的船艦岩,看來在亞利桑那州收尾是個不錯的選擇。

聽說塞多納已經很久了,那裡是有著神祕粉紅砂岩地形的小城鎮,不管身在城鎮的哪一個角落,都不需要擔心看不到美景。這份美景放在別處可以用驚心動魄來形容,在塞多納映著朝陽、夕陽、紅得像丹霞的景觀,卻另有一分安撫人心的力量。可能早期的印第安居民,為這份城鎮染上了靈性。

在美國流浪攀岩很多年,我卻尚未造訪塞多納,一來,該地自成一格,離其他經典攀岩地區都遠,行程不好安排;二來,塞多納的砂岩較軟,路線不如猶他的經典,也比較分散。這次拜訪還是托了高塔計畫之福。

從印第安溪前往塞多納,191號公路之後可以取道163或是160公路,我們特別選擇聲名顯赫的163公路,它經過納瓦霍保留區的紀念碑谷地(Monument Valley),當紀念碑谷地的高塔群落大開大闔的出現在公路盡頭時,任誰都要停下車來拍一張紀念照,感嘆造物者的神奇。紀念碑谷地也是高塔攀登的發源地,荒漠最美之仨的蜘蛛岩(Spider Rock)、埃及豔后之針(Cleopatra’s Needle)、以及Totem Pole(圖騰柱)就在這裡。納瓦霍最初發出攀登許可是因為好奇,現在紀念碑谷地的高塔由於保護和信仰的緣故而禁攀了。不過在紀念碑谷地大量取景的動作電影《勇闖雷霆峰》(The Eiger Sanction)可是讓主角爬了圖騰柱。

塞多納和我想像得很不一樣,有許多嶄新的旅館以及購物廣場,明顯打著歡迎光臨的招牌致力旅遊業。摩押鎮也是個靠旅遊業吃飯的小鎮,卻比較粗獷不拘一格,到處可見露營車的影子。塞多納的街道比摩押整齊乾淨多了,餐館也更加多元,我卻覺得拘謹。超市得開遠一些才有,也不知道當地居民都住在哪兒?幸好周遭有許多國家森林(National Forests)的地,很容易就找到空曠寂靜的地方過夜。

Sedona AZ

Sedona AZ

第38座高塔:超級裂隙高塔(Super Crack Tower)

11月27日爬了六段繩距的郊狼塔(Coyote Tower),這裡的岩質的確較不紮實,但整個過程包括接近和攀登都還流暢舒服。隔天我們硬著頭皮去攀爬超級裂隙高塔的北向路線:「窗戶路線(The Windows Route)」,理論上塞多納的冬季溫和,但那一陣子的日間最高氣溫也不過攝氏15度,塞多納許多經典的高塔路線都曬不著陽光,儘管只需要四座,還是得爬北向路線,只好挑選個氣溫尚可也只有微風的日子來爬窗戶。

之前爬過回聲峰的自由窗,知道窗戶是怎麼回事,果然一下就找到了路線。路線最特殊的當屬第二段,若身材高大,可以從最底部就開始外撐,但是我撐不著,只好先在一邊岩面上藉著數小岩點維持平衡,才踮起腳尖把繩子掛進了一個bolt裡,心情可以稍微放鬆。因為還是搆不著另一側岩壁,只得利用岩面的特徵再往上,好在這側岩壁的內角上出現了裂隙,我放進了個手指頭大小的cam,攀著裂隙往上爬,扣進另一個bolt。雖然裂隙還在,但領向死胡同,接著必須外撐才能走在正途。

兩側岩壁的距離的確比開始稍微短了些,但踏出那第一步依舊是個心理障礙,良久良久我才鼓起勇氣把一隻腳推向另一側岩壁,緊張的閉上眼睛,睜開眼睛後,咦,我還在一樣的高度呢!繼續往上撐進,慢慢的bolt離我愈來愈遠,左側一片平坦,右側一片平坦,四周在沒有其他可放保護的地方,我緊張的頭皮發毛,Dave在固定點大聲幫我打氣,仗著四下無人我哭號了幾聲,才別無選擇的繼續往上,直到窗戶上端,手才終於塞進救人的裂隙。接著有個小天花板要翻,平常我都是偏愛俯角勝過仰角的,但這次卻恰恰相反,這個天花板可是有裂隙的,也就代表隨處都是保護。

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第40座高塔:梅斯塔(The Mace)

11月29日爬了高峰石塔(Summit Block Rock),離目標40只剩下一座了,腦海卻揮不去想放棄的念頭,除了攀爬高山技術路線,我很少在這麼冷的天還在野外爬石頭,攀爬似乎已經失去樂趣了,沒有樂趣那為什麼還爬呢?這只是自己訂下的隨意目標,放棄也不需要對任何人解釋。但就剩下一座,只剩下一座呢。

11月30日,Dave問我要不要休息,反正天氣估計也不會再冷下去了,休息一天再爬也無礙。但我怕若是沒有一鼓作氣,這就是終點了,於是前往塞多納最知名也最受歡迎的梅斯塔。接近時遇到許多健行客,估計其中也有攀岩者,看著我們的背包還驚詫的問說:「這麼冷爬梅斯?」

梅斯的首登在1950年代,路線定級為5.9,那年代5.9代表最難,就算比5.9還難,也只能定個5.9,所以不能小看。五段路線,前四段都是裂隙,包含許多錯距以及煙囪的路段,平常爬這種身體需要與岩壁大量接觸的地形,我都會穿比較耐磨或是在二手店買的便宜衣服,但是自從11月上旬,因為天氣冷,我早就開始穿著化纖填充的保暖外套爬各種地形了,這幾天在塞多納更是幾乎全程穿著,開始的時候我還會小心,畢竟外套的價格不斐,但再小心也禁不起多日的折磨,外套上早就坑洞點點了,爬梅斯的時候也就果斷的一路推一路擠的上去了。最後要登頂之前,有一個極大的跨越步,硬著頭皮猛的一躍,也就站在塔頂了。

垂降回地面,我一邊換鞋一邊眼淚就掉下來了,從高塔計畫開始到現在,50天爬了40座高塔,沒有哪一座高塔特別特別的困難,但計畫從無到有,其中也有不快,也有疲憊,但還是堅持下來了。高塔計畫從來不是想要證明什麼,但完成後心底湧上無比的滿足,也算是肯定吧。

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台灣女孩. Chick From Taiwan

我是本站的作者,易思婷,土生土長的台灣女孩。在台灣,朋友大多叫我小Po,在美國,小名婷婷倒是被叫得比較響。從競爭激烈的台灣教育體系,到美國博士班的歷練,二十多年的學校生涯,一點都沒有馴服、反倒是磨亮了我的冒險本質。我有夢想,築夢踏實:這一輩子,我要活得有聲有色。而這個網站,記錄我的求知和探險,是個累積快樂的地方。「台灣女孩」的臉書粉絲頁

《睡在懸崖上的人》新版

這是我的第一本書,2012年出版,在2017年能夠再版,實在是非常開心。五年後再看這本書,自然覺得當年文字青澀,但是情感很真,故事誠實,而裡頭描寫到我相信的原則依舊不變。推薦給大家。在博客來購買本書。

《我的露營車探險》

2016年11月出版的《我的露營車探險》講述了我和先生Dave Anderson,四年多來住在親手打造的露營車Magic,遊遍美西絕美荒野的故事和領悟。只要學會分辨「想要」與「需要」,「天地為家」便是生活,不是夢想。在博客來購買本書。本書影片

《傳統攀登》

2014年7月出版。我的第二本攀岩工具書,也是中文世界第一本針對該主題的專書。從淺入深系統化地講解傳攀:置放岩楔、架設固定點、多繩距攀登、自我救援等。每個主題下,說明該主題的理論基礎,再示範目前主流的一種到多種作法。在博客來購書。

《一攀就上手》

2013年10月出版的《一攀就上手!基礎攀岩一次就學會》是我撰寫的第一本攀岩工具書,從基本知識到技巧、裝備添購與下撤。希望藉由此書帶領初學者系統化的進入攀岩的殿堂。在博客來購書。

《睡在懸崖上的人》

這本《睡在懸崖上的人》是我在 2012 年 7 月出版的書籍。副標很長「從博士生到在大垃圾箱撿拾過期食物,我不是墜落,我是攀上了夢想的高峰」,不過它倒是挺誠實地告訴讀者,這本書究竟要說些什麼。本書影片。在博客來購買本書。簡體中文版

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